Идеальная дача

Ленточный фундамент под баню своими руками

  • Текст дополнен: 17.10.2016
  • Просмотров: 683
  • Комментариев: 0

Самый распространенный фундамент в частной застройке – ленточный. Популярность объясняется универсальностью: на бетонную ленту можно поставить малоэтажный дом с любой массой, а заглубленная лента позволяет выполнить цокольный этаж.

Малозаглубленный ленточный фундамент для бани подойдет под легкую постройку при неглубоком уровне промерзания грунта. Определенные ограничения есть: грунт должен быть сухим и несыпучим, перепады высот на площадке небольшими.

ленточный фундамент для бани

Как сделать ленточный фундамент под баню

При расчете ленточного фундамента под баню своими руками учитываются масса будущей постройки и характеристики грунта. Ширина ленты определяется по формуле D = Q : R, где Q – расчетная нагрузка (общая масса сооружения вместе с людьми и снегом на крыше), R – сопротивляемость грунта (из таблиц СНиП). Глубина – ниже линии промерзания почвы на 20 см (глубины промерзания для разных регионов тоже есть в таблицах).

Количество бетона для ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками (пример расчета):

  • глубина – 40 см;
  • периметр – 20 м;
  • ширина – 40 см.

Объем бетона: 0,4 х 0,4 х 20 = 3,2 кубометра. Если изготавливать смесь самостоятельно:

  • 0,36 кубометра цемента;
  • 1,07 песка;
  • 1,78 щебня.
к оглавлению ↑

Предварительные работы

Первый этап – подготовка: ограничить участок колышками и маркировочным шнуром, снять дернину, выровнять площадку по уровню. Разметка выполняется в такой последовательности:

  1. Внутренний контур ленты. После установки маркеров померить диагонали, они должны быть равны.
  2. Наружный контур. Периметр выполняют в 10 см от внешней стороны будущих стен.
  3. Внутренние перегородки в соответствии с планом.
  4. Если в бане будет каменка или печка, облицованная кирпичом, под нее нужен собственный фундамент. Этот участок тоже следует огородить.

Далее по намеченным контурам нужно выкопать траншею проектной глубины. Ширина должна быть больше расчетной ширины самого фундамента сантиметров на двадцать, чтобы поставить опалубку.

Насыпать песчано-гравийную подушку. Толщина каждого слоя – 10-20 см. Перед тем, как сыпать щебень, песок следует пролить водой. Слой щебенки – выровнять и утрамбовать.

Поверх щебня кладут рубероид и выполняют подбетонку: заливают по ширине канавы тонкий слой бетона, чтобы будущая арматура не соприкасалась с грунтом (иначе она будет подвергаться коррозии). Другой вариант: после монтажа опалубки уложить на дно битые кирпичи или плоские камни и на них опереть вертикальные прутки.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки

Подходящие материалы – обрезная доска и влагостойкая фанера. Из доски сколачивают щиты. По высоте они должны выступать над поверхностью грунта на 30 см минимум. Гвозди при сборке располагают шляпками наружу: так конструкцию будет проще разобрать после застывания бетона.

Щиты устанавливают в канаву, контролируя вертикальность уровнем. Для фиксации используют:

  • распорки – планки, перпендикулярные стенкам опалубки в канаве между щитами;
  • П-образные хомуты – надевают на конструкцию сверху, центральная планка перпендикулярна стенкам;
  • подкосы – подпирают стенки снаружи.

Все деревянные детали, расположенные внутри опалубки, должны находиться выше уровня будущей ленты. Иначе впоследствии бруски сгниют и в бетоне образуются пустоты, что скажется на его прочности.

Важный момент – устройство гидроизоляции: стенки следует изнутри простелить толстым полиэтиленом или рубероидом, чтобы раствор не уходил сквозь щели. Материал крепят строительным степлером или мелкими гвоздями. Если щели совсем узкие, можно использовать другой вариант: смочить опалубку заранее. Доски разбухнут, зазоры исчезнут.

к оглавлению ↑

Арматура

Металлические прутья соединяют конструкцию в одно целое и придают ей жесткость. Бетон – хрупкий материал, без арматуры при подвижках грунта лента потрескается.

Размеры каркаса:

  • арматурные прутья – 1,2 см, обязательно с антикоррозийной обработкой;
  • для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух уровней прутьев, для заглубленного – три или больше (зависит от глубины);
  • шаг между вертикалями – 0,5 метра;
  • между горизонталями одного уровня – равен ширине будущей ленты минус 10 см;
  • расстояние до стенок – 5 см с обеих сторон;
  • расстояние горизонталей от дна – 7-10;
  • расстояние вертикалей от верхнего среза ленты – 5 см;
  • верхнего пояса – 6-8.

Горизонтальные поперечины располагаются между каждыми двумя стойками.

Насчет фиксации прутьев есть разные мнения. Некоторые специалисты считают, что каркас можно сваривать. Но более правильный метод – связывать тонкой проволокой: так конструкция более пластична и не будет ломаться при подвижках.

к оглавлению ↑

Технологические отверстия

Далее нужно предусмотреть сквозные отверстия в будущей ленте – продухи (вентиляционные) и для прокладки коммуникаций. Оптимальный способ – уложить поперек опалубки впритык к стенкам куски пластиковой трубы, набитой песком. После удаления опалубки песок из труб выдувают. Нежелательно в этом качестве использовать деревянные бруски: выбить их без разрушения готового фундамента практически невозможно.

к оглавлению ↑

Бетонирование

Можно заказать готовую смесь или приготовить самостоятельно в бетономешалке. В первом случае используют бетон не менее М200 (лучше М300). Во втором берут цемент минимум М400, смешивают со щебнем разных фракций и песком в соотношении 1/5/3. Добавляют пластификатор. При самостоятельном строительстве ленточного фундамента для бани вместо пластификатора часто используют жидкое мыло или Ферри, примерно 200 миллилитров на замес. Разводят водой (полчасти).

Заливку выполняют по возможности сразу. Если не получается, то слоями по 20 см минимум. Залитый бетон протыкают арматурным прутом в разных точках по периметру ленты, чтобы согнать воздух.

Снимают опалубку минимум чем через неделю, продолжают строительство – после полного схватывания бетона (около месяца). Не следует допускать быстрого затвердевания, лента получится хрупкой. Если жарко, бетон пару раз в день опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом.

После застывания ленту гидроизолируют и, при необходимости, теплоизолируют.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *