Идеальная дача

Про плитные фундаменты

  • Текст дополнен: 17.10.2016
  • Просмотров: 791
  • Комментариев: 0

Фундамент монолитная плита (иначе «плавающий») используется при возведении тяжелого дома на слабом грунте либо при высоком залегании почвенных вод.

плитные фундаменты

Эта конструкция компенсирует вертикальные и горизонтальные подвижки грунта, устойчива при большом напоре грунтовых вод.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Достоинства плиты:

Недостатки:

  • высокая цена (до трети стоимости всего дома);
  • энергоемкость;
  • долгие сроки возведения (бетон схватывается около месяца).
к оглавлению ↑

Расчет толщины фундамента «плита»

Основные характеристики, которые учитывают при расчете фундамента – тип грунта и общая масса дома, включая мебель, людей и толщину снега на кровле в зимнее время. Полученное значение заносится в проект. Порядок цифр:

  • для легкого сооружения (гараж, баня) достаточно десятисантиметровой толщины;
  • для одноэтажного дома – 20-25;
  • для особняка в два этажа – до 40 см;
  • если по расчетам требуется большая толщина, лучше выбрать другой тип фундамента.
к оглавлению ↑

Технология строительства фундамента плита

Последовательность действий на предварительном этапе:

  1. Разметить участок.
  2. Вырыть котлован. Глубина: 1,5 м для заглубленного фундамента, 30 см для незаглубленного.
  3. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать.
  4. Уложить коммуникации, которые будут проходить под плитой.
  5. Закрыть песчаный слой цементной стяжкой.
  6. Уложить рулонный гидроизоляционный материал, желательно в два слоя. Для нижнего подойдет рубероид, для верхнего – плотный полиэтилен. Обеспечить герметичность стыков (пленку можно проклеить монтажным скотчем, рубероид наплавляют горелкой). Гидроизоляционный материал кладут с запасом по краям (до метра), этот запас потом закроет торцы готовой плиты.
  7. Плитные фундаменты часто утепляют снизу. В качестве теплоизолятора подойдет экструдированный пенополистирол. Сверху его закрывают еще одним слоем гидроизоляции.

При возведении плитных фундаментов на пучинистых грунтах для защиты основания от разрушительного действия воды могут потребоваться специальные меры.

Устроить дренаж:

  1. Вырыть колодец намного глубже котлована под фундамент.
  2. Выкопать рядом с будущей плитой траншею немного глубже котлована.
  3. Уложить в траншею перфорированную трубу, завернутую в фильтрующий материал.
  4. По окончании работ оборудовать колодец теплоизолированной крышкой.

Устроить утепленную отмостку. Ее послойная структура:

  • песчаная подушка;
  • утеплитель – ЭППС или простой пенополистирол с большой плотностью, толщина от 10 см;
  • гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
  • песок или мелкий щебень 5 см;
  • армированная бетонная отмостка с уклоном от фундамента. Для арматуры подойдет сетка с ячейкой до 15 см из проволоки 3 мм.

Выполнить плитный фундамент на насыпном грунте:

  1. Глубина котлована 0,7. Ширина площадки – на 7-8 сантиметров больше, чем у будущей плиты.
  2. Уложить геотекстиль.
  3. Насыпать песчаную подушку 30 см, утрамбовать. При отсутствии виброплиты песок проливают водой и просушивают до 4 дней.
  4. Насыпать слой щебня 10 см.
  5. Уложить теплоизоляционный материал с высокой плотностью (например, пеноплекс), 5 см.
  6. Уложить гидроизоляцию (подойдет рубероид).
к оглавлению ↑

Опалубка для фундамента плита

Опалубку изготавливают из досок 2,5 см толщиной или из влагостойкой фанеры:

  1. На ровной поверхности сколачивают из досок щиты, высота – на 0,5-0,7 метра выше верхней границы будущей плиты.
  2. Устанавливают вдоль стенок котлована.
  3. Фиксируют подкосами, колышками, монтажными уголками и прижимными скобами. Подкосы следует ставить на каждый метр длины щита.

Щели и зазоры между досками нужно ликвидировать, чтобы не вытекал раствор:

  • просветы до 3 миллиметров закроются при разбухании досок: для этого надо перед заливкой намочить опалубку;
  • зазоры до сантиметра рекомендуется заткнуть паклей;
  • больше сантиметра – заделать деревянными рейками соответствующей толщины.

На плотном грунте опалубкой могут служить стенки котлована. В этом случае гидроизоляцию перед установкой арматуры заводят на стенки. Желательно укрепить их тонкой арматурной сеткой.

Можно также использовать несъемную опалубку из пенополистирола: по окончании работ она останется в качестве теплоизоляции.

к оглавлению ↑

Армирование фундаментной плиты

Обычно монолитную плиту армируют в два пояса – т.е. устанавливают два уровня решеток в верхней и нижней части. Для устройства решетки используется ребристый прут сечением 12 мм, сторона ячейки – 15 см. Узлы каркаса либо сваривают, либо вяжут проволокой сечением полсантиметра.

Прутья размещают параллельно через 20 см, крайние – в 3 см от опалубки. Вертикальные перемычки выполняют U-образными скобами. Готовый каркас должен помещаться в 5 сантиметрах от дна опалубки и от верхней границы будущей плиты.

к оглавлению ↑

Как правильно залить плиту под фундамент

Бетон для фундамента должен быть не ниже М-300. При самостоятельном замешивании используют цемент М-400 или 500.

Считается, что лучше заливать плиту сразу целиком. Но для этого придется привлекать тяжелую технику – либо заливать готовой смесью из миксеров, либо с помощью бетононасоса. Оба варианта (особенно второй) обойдутся дорого.

Дешевле всего приготовить бетон самостоятельно. Но даже при использовании бетономешалки продолжительность заливки одного кубометра не менее 5 часов. За один заход изготовить плиту целиком не выйдет, придется заливать плитный фундамент частями.

Непродолжительный перерыв (в пределах 12 часов) не фатален. Это зависит от температуры воздуха: чем теплее, тем меньше допустимый интервал. Слой заливают по всей опалубке примерно вполовину толщины плиты, накрывают полиэтиленом. После перерыва с поверхности нужно смыть с цементное молочко (если оно появится) и можно заливать следующий слой.

Если перерыв дольше, шов делают «холодным»: следующий слой кладут уже после полного затвердевания предыдущего. Если не выждать необходимое время, масса свежего бетона продавит тонкую корку слегка схватившегося.

Можно заливать не по всей площади, а отдельными сегментами на всю высоту опалубки. Для этого внутри опалубки устанавливают дополнительные деревянные перемычки. К этому способу прибегают, если не получается изготовить достаточно бетона, чтобы сразу залить половину плиты: делать горизонтальные слои слишком тонкими нельзя.

При послойной заливке нельзя устраивать шов между слоями на уровне горизонтальных арматурных прутьев. Они должны остаться в толще бетона, не выступать на поверхность.

Залитый бетон (полностью или слой) протыкают арматурным прутом во многих местах, чтобы согнать из толщи воздух. Накрывают полиэтиленом и оставляют застывать. Полное созревание происходит за месяц. В жаркую погоду плиту нужно периодически опрыскивать водой, чтобы она не схватывалась слишком быстро: в этом случае бетон становится хрупким.

Есть способ ускорить возведение основания под дом – сделать фундамент из дорожных плит. Готовые плиты укладывают как можно теснее, стыки заливают раствором, сверху выполняют стяжку. Этот вариант обойдется дороже, т.к. потребуется тяжелая техника.

Для тех, кто планирует залить фундамент монолитная плита своими руками – пошаговые фото.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *