Форма для отлива бетонной и ж/б конструкции называется опалубкой. Опалубка для фундамента может выполняться из разных материалов, быть съемной или несъемной.

Общие требования к ней – достаточная прочность и неизменность формы под распирающим давлением бетона.

Виды опалубки для фундамента своими руками

Какие материалы подходят для изготовления:

• съемная опалубка для фундамента чаще всего выполняется из древесины. Влажность материала – в пределах 25 процентов. Можно использовать доски из хвойных и лиственных пород или плиты ДВП;
• несъемная опалубка из металла. Для изготовления используется профильный прокат до 2 мм толщиной. Дорогой вариант, но прочность такой конструкции гораздо выше, подходит для проблемных грунтов. Пример – опалубка для свайного фундамента: металлические трубы, залитые бетоном. Еще один плюс металлических конструкций – возможность приваривать арматурный каркас прямо к стенкам;
• опалубка железобетонная, тоже несъемная. Выполняется из ж/б плит, которые устанавливают перед началом бетонирования по границам будущего массива. Может включать в себя элементы из листов стали. Используется для тяжелых сооружений;
• армоцементная. Толщина плиты до 2 сантиметров. Плиты изготавливаются из мелкозернистого бетона, армируются сеткой из проволоки. Преимущества этого вида – плиты можно согнуть, чтобы обеспечить нужную конфигурацию будущего фундамента;
• пневматическая. Для изготовления используется оболочка из воздухонепроницаемого материала. В оболочку нагнетают воздух. Надувная опалубка может быть любой формы. Оболочку изготавливают из технического текстиля, прорезиненных тканей, синтетических материалов.

Основной плюс съемной опалубки – возможность многократного применения либо последующего использования материалов в других целях.

Несъемная опалубка для фундамента вторично использоваться не может. Зато она выполняет сразу две функции: при заливке обеспечивает бетону нужную форму, позже – защиту от механических воздействий, тепло- и гидроизоляцию.

В качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используются блоки ППС. Они выпускаются разных размеров и форм (Н-, П-образные и др.), разборные и цельные. Есть фасонные элементы для обработки углов и других геометрически сложных деталей. Для участков с заданной толщиной используются разборные блоки. Отдельные фрагменты соединяются друг с другом пазо-гребневыми замками.

Для усиления жесткости и несущей способности в стенках опалубки присутствуют металлические перемычки. В остальном конструкция работает так же, как съемная: в полость устанавливается арматура и заливается бетон.

Как сделать опалубку для фундамента

Если есть доступ к дешевым/бесплатным пиломатериалам, оптимальный вариант – опалубка из доски. Используются обрезные доски от 2,5 см толщиной. ОСП, ДСП, влагостойкая фанера тоже обойдутся дешево. Их дополнительный плюс – скорость возведения. Для крепления листов используются деревянные бруски 4 на 4 см.

Размеры самих листов:

• толщина – 1,8-2,1 см;
• длина – 1,22-1,5 метра;
• ширина  1,22-3 метра.

Если нужна опалубка для многоразового использования, лучше приобрести ламинированные листы: их поверхность устойчива к влаге.

Изготовить металлическую опалубку несколько сложнее, потребуется листогиб. Исходно в землю вбивают арматурные пруты, они служат направляющими. К прутам приваривают металлические листы, выгнутые в соответствии с формой фундамента. Углы фиксируют уголками. Чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость, используют обрешетку из деревянного бруса.

Собрать опалубку из ж/б плит без применения тяжелой техники невозможно. При наличии техники это быстрый процесс: плиты опускают в котлован, крепят распорками, армируют и заливают бетон. После застывания бетона из плит с фундаментом получается единая конструкция.

Устройство опалубки ленточного фундамента

Подготовка к монтажу опалубки фундамента:

1. Вырыть траншею по периметру будущего дома и по линиям внутренних несущих стен. Если предполагается подвальный этаж, роют котлован на нужную глубину, а вокруг него – траншею для ленты.
2. Насыпать песчано-гравийную подушку шириной на 20 см больше, чем будущая лента. Тщательно утрамбовать слои. На сложных грунтах вместо песка и гравия используется глина.
3. Установить маркировочные колышки по углам сооружения и в точках пересечения стен. Связать шпагатом.

Есть два алгоритма устройства опалубки. В первом случае последовательность действий такая:

1. Изготовить щиты: доски располагают горизонтально, бруски – вертикально, с шагом около метра. Бруски должны выступать за верхний край досок. Три штуки на щит делают длиннее внизу и заостряют концы.
2. Установить щиты по разметке, забить острые концы в землю. Выровнять по вертикали с помощью предварительно установленной направляющей доски. Проверить установку уровнем.
3. Соединить щиты друг с другом планками. Установить опорные элементы – раскосы и упоры. Упорами называются горизонтальные распорки, препятствующие обрушению опалубки внутрь. Раскосы – наклонные брусья снаружи, не позволяющие стенкам разойтись под распирающим давлением бетона.

Не следует устанавливать деревянные опорные элементы так, чтобы после заливки они оказались в толще бетона. Со временем бруски сгниют, в ленте останутся пустоты. Если есть необходимость установить опоры внутрь опалубки (например, при глубоком фундаменте), вместо древесины используют металлический прут от 1,2 см толщиной. На прутья нарезают резьбу, крепят конструкцию гайками с шайбами.

Второй вариант монтажа несколько сложнее технически, но сводит к минимуму земляные работы:

1. Выкопать траншею строго по размеру ленты.
2. Установить по краям маяки-столбики. Натянуть маркировочный шнур.
3. Собрать каркас внутри канавы.
4. Обшить досками.

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

• нормативы СНиП позволяют производить распалубку вертикальных стенок при достижении бетоном 70 процентов прочности;
• евростандарты – в плюсовую температуру при 50%;
• американский стандарт – через неделю при нормальной влажности и температуре выше 10º.

В частной застройке рекомендуется дождаться полного схватывания бетона. Лента должна застывать около месяца. В жаркую погоду конструкцию опрыскивают водой и накрывают полиэтиленом для сохранения влаги: при слишком быстром схватывании бетон растрескается.